A&F放棄開幕的整排裸男模了...換了高層後,整個風格都不一樣了,變的明亮極了,也少了性感!

IFC國金中心新開的Abercrombie&Fitch

怎麼那麼亮啊,好不習慣

買一件衣服要付多少錢？：平價時尚的真相

 平價時尚產業，對社會、環境、經濟、人權等，都有不小的影響。衣服的價值減低、成了消耗品……每個人衣服越來越像，沒有自己的風格？外移的成衣工廠、勞工 的剝削，環境汙染？等等。都是這本書想傳達給讀者的概念……因此，在過年大量採購新衣的同時，請來看看這本書，我們不光想問「買一件衣服要付多少錢？」而 是想讓大家注意到，「買一件衣服背後要花多少代價？」

．作者：伊莉莎白．克萊
．譯者：陳以禮
．分類：社會人文
．出版社：時報出版
．出版日期：2013/12/06

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買一件衣服要付多少錢？：平價時尚的真相

看喔

新設計總監Alessandro Michele 如何改變古老的Gucci ?

 

邁克爾•科爾斯步子邁那麼大，就不怕扯傷了蛋？

美國輕奢侈服飾品牌邁克爾·科爾斯（Michael Kors，簡稱MK）正在變得滿大街都是，而對於時尚服飾品牌而言，這種苗頭可是相當不妙，尤其是對那種定位於年輕高端消費者的品牌。這個品牌的經銷，猶如開閘放水一般，正迅速向全方位的批發與零售模式邁進（在線、自營店、品牌折扣店以及世界各地的專櫃）。甚至更糟的是，促進該品牌以火箭般速度四處舖網的一個因素，便是其不斷擴容的產品類別和副品牌，這樣他們就可以在各種價位上參與競爭。有些人會認為，所有這些產品類別和副品牌最終會形成內部的相互競爭，從而對高端市場造成衝擊。

涸澤而漁的邁克爾•科爾斯還能走多遠？

具有諷刺意味的是，在上世紀90年代後期，具有同樣市場定位的湯米·希爾菲格（Tommy Hilfiger）品牌，同樣是在曹其峰和勞倫斯·斯特羅爾（Lawrence Stroll）這兩台“賺錢機器”的驅動下，出於同樣的原因而“倒塌”下來。說到邁克爾·科爾斯式的走紅軌跡，其吸引人的地方在於，這個品牌開始成為面向每一個地方的每一個人推出的每一件物品後所帶給消費者的最初的喜悅。我的意思是每個人都可以擁有一件MK品牌的物品。甚至每個人都可以在當前這種與時俱進、瞬息萬變的文化思潮下擁有一款“必備爆款”的包包——雖然僅限於一瞬之間。或者我該說，僅限於十億分之一秒之間。因為突然之間，就在霎那之間，普遍年輕且品位多變的消費者們清醒了過來，並且意識到，這個品牌正在變得到處都是，而且每一個地方的每一個人身上都有一件。然後，砰的一下！它從雲端跌入了塵埃。這個品牌變得對——每一個地方的——任何人而言都毫無價值。

然而許多人，包括邁克爾·柯爾斯（Michael Kors）本人以及運營該公司的許多高管在內，還有很多股東，都因為該品牌的氾濫而成為了億萬富豪。說到這裡，請允許我提一下，曹其峰和勞倫斯·斯特羅爾則只是為自己早已達到億萬級的財富錦上添花而已。

礦井裡的兩隻金絲雀？ ？

順便說一下，那麼曹其峰和勞倫斯·斯特羅爾會成為諺語中所說的“礦井裡的金絲雀”嗎？ 2012年，他倆把他們在MK的持股比例從52％（就在該公司於2011年上市之前）縮減到略高於15％。至於他們在拋售那部分股份之後淨賺了多少，就留給你們自己去研究吧。

更加重要的是，他們在兩年前就知道一些我們所不知道的事情嗎？難道他們預見到這個品牌最終會面對什麼命運？他們早料到湯米·希爾菲格品牌的遭遇會在這個品牌身上重演嗎？

我所知道的是，他倆是傑出的投資者，尤其是在時尚領域。而且我也知道，他們現在已經證明，他們有能力發現即將變得炙手可熱的品牌，而且他們知道如何為這些品牌“點火”，讓它們迅速沖入雲端。這就像傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）主張在形式有利的情況下“迅速做大”一樣。這個見解有點讓我領悟到這種短期行為所依據的論點。

與所有這一切都相關的還有另一個觀點，這個觀點值得另寫一篇文章來加以闡述。蔻馳（Coach）品牌正處於分崩離析之中，主要就出在品牌氾濫這個問題上。目前該品牌大約70％的營收來自於其品牌折扣商店，這讓我們更加清晰地意識到該品牌的貶值。還有兩個具有諷刺意味的情況： 第一，蔻馳這個品牌在美國的萎靡，很大程度上是由於被MK奪走了大量的市場份額；第二，為了恢復業績增長，蔻馳正在向其他產品類別（主要是服裝）擴張，這與通過打造服飾品牌來加快業績增長的MK相類似。最後，蔻馳正在把業績好轉的希望大量寄託在一位新的設計師——受人尊敬的斯圖亞特·維弗斯（Stuart Vevers）的身上。

對不起，各位。一旦某個品牌被其忠實顧客定性為極易入手並且曝光過度之後，無論在時尚設計上做多大的文章都無法讓品牌東山再起。

因此，想想看。任何頭腦清醒的人都可以意識到，一輛大卡車正在向邁克爾·科爾斯碾壓過來。

Valley 三枝部造與日本企劃公司共同開發的新品牌，以更容易入手的價格，提供高品質的日系服飾。

Valley

一個三枝部造與日本企劃公司共同開發的全新品牌
以更容易入手的價格，提供高品質的日系服飾

Valley 的商品以網路販賣方式為主，但您得到的絕對會不同於一般網購

當妳把時尚穿在身上，舉手投足皆顯個人風格的流行感，妳已然變成超有魅力的女孩兒~~
在霓虹閃耀的城市裡，我們希望讓您感覺到時尚能夠是一個新的名詞，讓您在Valley的世界裡發現新的自己，更加的愛自己。

Valley Facebook官網

UNIQLO母集團買下高端牛仔褲品牌J Brand

H&M併購其他時尚品牌

韓國時裝集團E.Land

瑞典來的時尚 H&M、Cheap Monday..等

高爾夫球大師賽創造者

Forever21 Shanghai 上海旗艦店開幕：四層樓占地8000平米！網路上說是少女的購物天堂~

網友是這麼說FOREVER21的：

相信大家一定都知道Forever21這個牌子吧,根本是少女們的天堂~因為款式很新,價錢超!!便宜,甚至比H&M便宜，款式多到眼花撩亂,尤其是洋裝我覺得很超值,值得買，Forever21 今年1月中在香港開幕了,這幾個月也陸續要在上海跟北京開幕。

剛剛看到朋友FB說上網購物成功~~我馬上google Forever21官網，竟然出現了首圖的畫面:"歡迎台灣顧客"WOW~莫大的榮幸啊!!代表他們也很重視台灣的客群，費話不多說~馬上點選中文版頁面進入，目前只有China簡體版本,不過大家一定都看得懂的，價格也是顯示人民幣,大約乘以5,就是台幣的價錢了

• 上海店(2012年9月29日開業)：上海南京東路233號外灘名店1-4樓,河南路路口(地鐵2號線及10號線南京東路站下)

Forever21是最受美國年輕人歡迎的大眾時尚品牌，是全球性的連鎖店。不同於美國其他大眾品牌的美式休閒風格，Forever21更偏向於甜美路線，設計風格簡單輕巧，顏色亮麗，​​富年輕人朝氣。 Forever21在全球已有500多家連鎖店，領導時尚潮流，是全球年輕人熱愛的服飾品牌。

在美國的銷售量排名前5位，每年在中國的出口量有幾百億。 Forever21鎖定的目標客戶主要是20歲--30歲的都市活力人群。

在Forever21, 時尚的款式不是盲目跟從……而是汲取自由的靈感而來。在Forever 21, 購物永遠都在進行時。顧客在選購應有盡有的時裝飾品同時,可以享受燈光與音樂完美結合所營造的愉快，活力充沛的購物氛圍。 Forever21 作為引領潮流的時裝巨頭，以無法抗拒的價格為顧客帶來最入時，最火熱, 最流行的服飾。在美國和全球的店鋪都能夠依循“快時尚”為理念為全球時尚消費者提供難忘的購物體驗——這就是，也只有是Forever21.

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A&F的裸男行銷也不管用了！(Hollister)

(圖片開新分頁閱讀可看原尺寸)

我來解釋為何Hollister 和 Abercrombie & Fitch 那麼紅!

愛馬仕不愛LVMH

(圖另開新分頁可原尺寸閱讀)

愛馬仕（HERMÈS，法語讀音: [ɛʁmɛs]，英語：/ɛərˈmɛz/  (Speaker Icon.svg 聆聽)，H不發音，重音在第二音節），是法國著名時裝及奢侈品的品牌。

愛瑪仕是法國的公司，愛瑪仕公司以此商標名稱立足於時尚品牌的領域。愛瑪仕初始是以馬具產品工房創業，預見了汽車發展之後，馬車使用將會衰退，於是開始將事業的重心轉移到皮夾及手袋的生產，並且獲得成功。

現在使用的商標靈感是來自愛瑪仕博物館當中，由Alfredde Dreux所畫的水彩畫而來，畫裡面一位小馬夫正在一輛維多利亞式的雙座馬車等待他的主人，愛瑪仕創辦人從這幅畫得到了靈感，這幅畫也馬上成了香水Caleche的裝飾標誌。之所以刻意用這樣的圖案當作商標，固然是因為公司與馬車時代的淵源傳統，另一方面則是刻意突顯「愛瑪仕的產品都是出於最高品質呈現的理念而製造，但如何表現出屬於自我的風格則端看顧客本身」。這意味著，沒有人的馬車就是愛瑪仕的產品，真正能駕馭馬車（完美使用產品的），則是顧客自己。由此可看出愛瑪仕產品內斂又不譁眾取寵的特質。

愛瑪仕公司最早是1837年，由Thierry HERMÈS（1801年～1878年）在巴黎創立的馬具製造公司。後來法國的拿破崙三世和俄國皇帝都成為他們的顧客。

Thierry的孫子，也就是公司第三代的負責人Emile-Maurice HERMÈS（1871年～1951年）將事業版圖朝向更多角化的經營。在1890年代開始，以製作馬具的技術為基礎，愛瑪仕製作出了最早的手提袋Sac haut-à-croire。1927年推出手錶。此後，服飾、首飾及裝飾品、香水，陸續開展擴大其生產部門。而所有產品的設計、製造及販售全部都由公司內部統籌規劃，一手包辦而不假他人之手。

1920年代，愛瑪仕積極拓展手提袋、旅行袋、手套、皮帶、珠寶、筆記本，以及手錶、煙灰缸、絲巾等生產路線，亦在紐約開了第一家海外專賣店，進入另一個里程碑。

1950年代Robert DUMAS的接掌後，更陸續推出了香水、領帶、西裝、鞋飾、沐浴巾、瓷器、珠寶、男女服飾、手錶和桌飾系列等新商品，讓愛瑪仕真正成為橫跨全生活方位的品味代表。

1975年取得John Lobb鞋廠授權後，其他包括靴子、織品、帽子的優秀品牌相繼被愛馬仕國際集團網羅。在愛馬仕的14種業務中，依重要性排列，皮革產品居首，接著是絲綢及成衣，製錶位列第四，然後才是香水，餐具，金銀器皿，水晶和珠寶等。

值得一提的是愛馬仕的絲巾由於色彩多變、手工考究，因而成為明星商品。自1937年第一條絲巾問世到現在，愛馬仕已推出超過900款絲巾。一條愛馬仕絲巾最多會利用到40種顏色，從設計到完成需要一年半的時間，在出廠前更有超過40人的檢查小組監控每一條絲巾的品質。愛馬仕的標準絲巾尺寸是90x90公分見方，以75克的真絲製成，搭配方式變化多端：可作為腕上的手鐲、可像花束般別在肩上、亦可環繞頸間、或以蝴蝶節繫在皮帶或手提袋上。過去的聖誕節期間，愛馬仕平均每38秒賣出一條絲巾，可見其受歡迎的程度。

現在最具人氣的皮革包款分別是凱莉包和柏金包。凱莉包最早在1935年即已開始販售，最早是以Sac-à-croire為產品名，原本這是一個附掛在馬鞍的附屬袋，之後改良成為適合仕女使用的產品，形狀略成梯形線條、雙袋扣設計、附上短短的半圓形提把。材質從鱷魚皮、鴕鳥皮、豬皮到小牛皮一應俱全，尺寸也是大小齊備，適合在各種場合使用。後來成為摩納哥王妃的女星的葛莉絲·凱莉，在懷著卡洛琳公主時，出席了一個公開場合，被美國的「Life」雜誌拍攝到一張她以該款包包遮掩住微凸腹部的照片，該款包包因而聲名大譟，經過王妃的同意，Sac-à-croire遂於1955年正式改名Kelly。凱莉包從鞣皮、選皮、染色、剪裁到縫合，全部以手工完成，需花費3天才能完成一個皮包。在皮包內側，還會標示製造的工匠代碼，以後要送修、保養，就由同一個匠師來幫你服務，並且會幫顧客縫上個人英文名字。這樣講究的製作流程與後續服務，使得它的價格居高不下，且必須事先預訂，有時甚至得等上數年才能買到。

同樣與凱莉具有超高人氣的手提袋—柏金，誕生的淵源亦有一段有趣的故事。某次愛馬仕總裁杜邁在飛機上，鄰座巧遇英倫出生但走紅法國的女歌手珍·柏金Jane Birkin（當時為Serge Gainsbourg之妻），因為常常到各地巡演，柏金希望能有一個方便她放嬰兒尿片及奶粉的袋子，以使她帶著女兒外出時，可以將這些東西全部放在一起減輕累贅。這個願望後來促成了柏金包的誕生。柏金包有軟硬兩種形式，並有三種尺寸選擇，兼具優雅與實用性。在休閒風潮高漲之今日，適合登機旅行的柏金包更是以易搭配與充滿時尚感受到大眾青睞。此外由於容量大、易放置文件，許多追求品味的職場女性亦把柏金包當作公事包使用。名模凱特·摩絲也是柏金包的愛用者之一。

今日愛馬仕已擁有多種各式產品旗下80多家子公司，從事生產批發零售與物流管理，並構成愛馬仕三大部分，即HERMÈS Sellier（皮革用品），La Montre HERMÈS（手錶）及HERMÈS Parfums（香水），並在全世界設有分公司。愛馬仕在全球擁有兩百家左右的專賣店、56個零售專櫃，為了維持一貫保有的愛馬仕品味與形象，所有產品的設計製作、對每家專賣店的格局設計，連陳列櫃都是在法國原廠訂製，才空運至各地，期望保持的是百年歷史的堅持。

一九八七年，恰逢品牌一百五十週年慶，從該年伊始，即開始確立每年訂定一個主題，為該年度品牌所欲傳達的精神，並且還會發行該年度的年度緞帶，以用來包裝商品。唯自2005年開始，該品牌為更深耕大中華市場，官方刊物《LE MONDE D'HERMÈS》首度發行全中文版，而年度主題的中文名稱亦由愛馬仕公司統一公佈。
1987年：煙火
1988年：異國風情
1989年：法國萬歲
1990年：自由的天空
1991年：HERMÈS在那遠方的國度
1992年：海
1993年：馬
1994年：太陽
1995年：路
1996年：音樂
1997年：非洲
1998年：樹
1999年：星辰
2000年：邁向新世紀的第一步
2001年：地球
2002年：手
2003年：地中海
2004年：創意與色彩
2005年：如江河匯流
2006年：巴黎如風伴隨
2007年：與橘色絲帶共舞
2008年：夢幻印度
2009年：美麗的逃逸
2010年：被傳頌的故事
2011年：當代工藝大師
2012年：時間的禮物

喬治今天開始玩最近很紅的pinterest了~請去看看我的pin吧~~
http://pinterest.com/georgetzeng/

法國PRM奢侈品集團的管理(Pinault-Printemps-Redoute)

 PPR本來是家零售商，1999年經過一場驚心動魄的股權爭奪戰，將Gucci 集團收歸旗下，並成功將Gucci品牌打造成集團的核心品牌,PPR才得以登上第三大奢侈品集團的寶座。數據顯示，2006財年，PPR持股99.49%的Gucci 集團營業額達35.68億歐元，Gucci品牌的產品就貢獻了約59.2%。 PPR以88億美元高價拿到的Gucci 集團的確物超所值。

核心品牌:Gucci，銷售額佔集團總銷售額的11.72%

PPR本來是家零售商，1999年經過一場驚心動魄的股權爭奪戰，將Gucci 集團收歸旗下，並成功將Gucci品牌打造成集團的核心品牌,PPR才得以登上第三大奢侈品集團的寶座。數據顯示，2006財年，PPR持股99.49%的Gucci 集團營業額達35.68億歐元，Gucci品牌的產品就貢獻了約59.2%。 PPR以88億美元高價拿到的Gucci 集團的確物超所值。

　　重生後的Gucci成為“香餑餑”

1987年之前，Gucci 集團還是一家家族治理的奢侈品牌，當時家族成員之間爭權奪勢導致公司陷入危機。這給一些外部投資者提供了介入的機會。 1987年，一家位於巴林的投資公司Investcorp開始購入Gucci集團股份，兩年後其持有股份的比例達到50%，但並未介入經營。 Gucci集團情況繼續惡化，1992年虧損額高達4000多萬美元，幾近破產。 1993年9月，Investcorp收購Gucci集團剩餘50%的股權，實現100%控股。 1994年，Investcorp任命Tom Ford為創意總監。 Tom Ford對Gucci重新進行定位，一改Gucci過去的華麗風格，讓頹廢和感性大放光彩，並註入“性感”的基因，從此讓Gucci創造了一個時裝界的神話，直到今天，Gucci仍被譽為最性感的牌子。 1995年3月，Tom Ford舉辦了他的首次Gucci品牌時裝發布會，在發布會上他讓當紅名模身著簡約風格的服裝，卻以無比撩人的形像出現在T台，此次發布會讓Tom Ford大獲成功，並引發全球購買Gucci狂潮。

Tom Ford的有效治理令Gucci起死回生。 1995年10月，Gucci集團49%的股權在阿姆斯特丹證券交易所上市，1996年剩餘的51%股權在紐約證券交易所上市。

隨後，重新煥發生機的Gucci集團成為LVMH、PPR等覬覦的對象，並由此引發了一場你死我活的股權爭奪戰。而且這場歷時5年的股權爭奪戰涉及到許多財務技巧和法律安排，投資公司和奢侈品巨頭們的操作手法和反收購安排頗值得借鑒。

　　LVMH惡意收購受阻　　率先出手的是奢侈品巨頭LVMH。在這一輪爭奪中，LVMH惡意收購Gucci集團34.4%股份，Gucci集團以發行2015萬新股應對，將LVMH股權稀釋至25%。

LVMH於1999年1月5日以55.84美元/股的價格買入10萬股Gucci集團，持股比例超過5%，達到向美國和荷蘭證監會備案的要求。 1月12日，LVMH以每股68.87美元的價格再次買入63.1萬股Gucci集團股份，將持股比例提高到9.6%。截至1月16日LVMH向證監會提交13D文件時，其持股比例已達到26.6%，1月25日持股比例升至34.4%。在短短的20天時間裡，LVMH總計耗資14億美元大舉收購Gucci集團的股權。而且這個過程相當順利，Gucci集團沒有絲毫防備，LVMH充分利用了荷蘭法律的漏洞：不要求收購方向所有股東提交詳細收購方案，而英國、意大利、法國法律均要求收購方提交詳細收購方案。

隨後，LVMH提出向董事會派駐3名董事(董事會由8人組成)，這才引起了Gucci集團管理層的警惕，故管理層催促LVMH要約收購Gucci集團的所有股份。 LVMH拒絕了這一要求。接下來Gucci集團做了三件事。第一，申請中止協議，中止協議是指目標公司與潛在收購者達成協議，收購者在一段時間內不再增持目標公司的股票，如需出售這些股票目標公司有優先購買權。第二，要求LVMH簽署一份旨在保證Gucci獨立性和限制LVMH股份的文件，LVMH表示“保證Gucci的獨立經營權”，並且Gucci集團是否接受LVMH的經營建議取決於自身利益。第三，授權基金會(即Stichting)3700萬新股的認購權。事實上，Gucci集團向Stichting發行2015.4985萬股新股，這一數量正好是LVMH的持股數。結果LVMH34.4%的股權稀釋成25%的同時，表決權完全被中和掉。而且，Gucci集團方面表示，如果LVMH增持股份，它將發行更多的股份。

Gucci集團的反收購武器來自於上市之初Investcorp所做的安排。上市之前，Investcorp對Gucci集團進行了一系列的反惡意收購安排。 1995年Investcorp召開股東會，授權董事會可以在5年內向法律實體發行股份，該法律實體由董事會控制，這實際上是僱員期權計劃(ESOP)的一部分，維護了管理層的利益。公司可以發放無息貸款作為購買新股的資金來源，新股分得的股息也進入僱員期權計劃，但必須用於償還公司所發放的無息貸款，所以發行新股不會降低每股收益，也不會影響資產負債表。故該部分股權不是額外的資本金，而是額外的表決權。這樣安排的目的是，假如將來出現惡意收購者，新股的表決權可以中和惡意收購方的表決權。這成為4年後阻擋LVMH獲得控制權的重要手段。

http://www.chinasspp.com/News/Detail/2008-2-21/58719-1.htm

BOTTEGA VENETA 編織新美學，甩開LOGO的精品品牌。

Bottega Veneta（寶緹嘉）是義大利品牌，專注於皮具時裝產品。Bottega Veneta成立於 1966 年，並於2001年被 Gucci 集團 (Gucci Group) 收購，是法國跨國企業PPR集團旗下成員。Bottega Veneta的總部位於義大利東北部Veneto 地區的維琴察 (Vicenza)。

Bottega Veneta於1966年由 Michele Taddei 及 Renzo Zengiaro 創立。Bottega Veneta的意思是 「威尼斯手工作坊」。品牌以生產優質皮具起家，手工藝匠人創造了名為intrecciato的獨特皮革編織技術；而這種皮革編織手法，現已成為品牌廣為人知的標誌。

憑藉卓越的工藝，樸實的風格和沒有標誌的設計，Bottega Veneta的知名度與日俱增。在七十年代，品牌以 「When your own initials are enough.」 (當你的名字已經足夠) 作為廣告標語。至八十年代初期，Bottega Veneta 已經成為國際富豪喜愛的品牌。就如波普藝術家安迪•沃霍爾 (Andy Warhol) 在八十年代也曾到其在紐約的專門店選購聖誕禮物，繼而更為品牌製作短片。

Renzo Zengiaro 在七十年代後期離開 Bottega Veneta，而Michele Taddei 在幾年後亦同樣離開了這個義大利品牌；Vittorio 和 Laura Moltedo (Laura 早前嫁予 Taddei) 於是從紐約回到維琴察繼續經營。期後品牌的光輝不再，到九十年代甚至摒棄了其低調的風格，轉而選擇隨波逐流，生產潮流時尚產品。

Bottega Veneta 的發展可以回溯到 2001 年 2 月，當時品牌被 Gucci 集團收購，同年 6 月 Tomas Maier 加盟並出任創作總監一職，隨即於秋季推出加入品牌後首個系列 -- 春夏 2002 系列。生於德國的 Maier 先後於 Sonia Rykiel 及 Hermès 任職，上任後引領品牌回歸至核心價值。他屏除了產品上顯眼的標識，取而代之的是富有代表性的 intrecciato 編織技術，並將品牌的中心理念確定在工藝製作層面上。

自此，Bottega Veneta 推出多個新系列，包括高級珠寶、眼鏡、居室香氛及傢俱，同時不斷豐富原有的產品種類，如手袋、皮鞋、小皮具、行李、家居用品及禮品。2005 年 2 月及 2006 年 6 月，Bottega Veneta正式發佈其首個女裝及男裝時裝秀。今日，新一季的服裝及傢俱系列均於米蘭總部辦公室進行發佈。考慮到有百年歷史的義大利傳統皮革工藝的重要性，及優秀工匠的流失，Bottega Veneta 於 2006 年夏天成立了 Scuola della Pelletteria，一所專門培訓學校，以培育新一代的皮革工匠。

www.bottegaveneta.com

香奈兒攝影展：MY LITTLE BLACK JACKET-PHOTOS BY KARL LAGERFELD

從Paul Smith開始深入英國時裝工業 the British Style

記者訪問到：你總是看起來很棒，有甚麼心得?
Paul Smith說：我自己喜歡穿西裝或是外套，因為我覺得他們能讓我總是看起來不錯。我穿帶拉鍊的休閒裝總是不怎麼樣！

ps.我也是這麼認為自己，我穿休閒裝看起來確實不怎麼好看...。

JEREMY SCOT 所有能量都用來找樂子！

Jeremy Scott：一個美國時裝設計師，1975年出生美國堪薩斯城，在紐約布魯克林區的Pratt Institute學院學習時裝設計。之後在巴黎開始他的職業生涯 。

他的設計裡面往往包含了流行文化意象，並以獨特以及怪誕的風格出名，例如只有一條腿的褲子。並且被《The Face》雜誌評選為"時裝界最重要的人士"之第31名，排名甚至比 Alexander McQueen 和 Stella McCartney 還高！

Jeremy Scott 曾經說過：“正是因為這個時代基本上沒什麼我喜歡的設計師，所以我才決定自己來當! 當然 Karl Lagerfeld 除外。” 

但他不僅僅做設計，他玩攝影、當DJ、更準備要當演員。他說：我只演像自己的角色，“你知道，當布萊德彼特第二，可不是我的目的。”

相關報導：
名牌傳奇JEREMY SCOTT(愛迪達、SWATCH翅膀系列，還有布偶球鞋的設計師)

Sensation 派對9月登台What's Sensation White & ID&T？。全球最大派對品牌 ID&T營收20億台幣

近期網路上有人誤會說今年首次來台的Sensation巡迴主題是〝Source of Light〞光源，這是錯誤的！！

正確的是Sensation 2008年的主題〝Oce​an of White〞海洋，因為此主題是ID&T首次對外巡迴的派對主題，故這次來亞洲也是以〝Oce​an of White〞為主！！

 

About Sensation
國際性大型音樂派對
Sensation於2000年於荷蘭首府阿姆斯特丹舉辦，自此而後，全球上百萬音樂愛好者都曾見證過Sensation的魅力，樂此不疲。

首場Sensation在荷蘭足球隊阿賈克斯Ajax主球場 ArenA所舉辦，浩浩蕩蕩吸引了兩萬人潮，次年舉辦Sensation時，其創辦人之一Duncan Stutterheim的兄長因車禍喪生，Duncan 希望以音樂向生命致敬，緬懷與慶祝生命的偉大，因此特別號召當年所有與會人士需身著白色服飾入場，單純卻聖潔的情懷吸引了許多音樂愛好者，當年票房瞬間飆漲一倍，當晚全場四萬名身著白色服飾的與會人士，震撼空前，也讓Sensation獨樹一幟，同時白色服裝入場的規定保留至今，成為Sensation的傳統與標誌。

Sensation 除了最著名的身著白裝入場之外，音樂，更是其核心所在，與排名無關，能以最創新曲風感動全場，才是Sensation追求的境界。或許是巧合，所有在Sensation表演過的DJ都於數年後名列世界排名NO.1，例如：Tiesto、Paul van Dyk，及最新一代首席DJ David Guetta。

每一場Sensation活動，都是感官的極致享受，除了多位全球知名頂尖DJ歷時八小時的精采表演之外，也搭配時而橫跨整場，時而從天而降的專業舞蹈，及最新科技燈光雷射與煙火表演，活動中，最膾炙人口的 ‘The Mix’ 時段，有著歷年來最經典的Sensation代表舞曲，世代交替的舞曲卻意外的水乳交融，總是讓最純粹的音樂與現場群眾，成為全場焦點。

也因此Sensation以《臨場體驗》為概念，發展出許多特殊主題，以荷蘭為啟始點，拓展到全世界，至今，環繞世界23餘國、三大洲，吸引數百萬群眾的Sensation，徹底實現ID&T音樂大同的夢想。


About ID&T
全球最具規模專業音樂集團
90年代，House Music浩室音樂快速竄紅，在荷蘭，各種舞曲派對蓬勃發展，激發了年輕創業家的商業頭腦，開始思考在音樂領域中創造商機。三位開頭分別是I、D 以及T的年輕人有志一同，自意外成功經營數場小型舞曲派對後，有計畫的擴充版圖，朝大型活動邁進。1992年首度嘗試名為「期末考」(Final Exam)的大型派對，就在大學期末考前一週舉辦，意外湧進上萬人潮，也奠定了ID&T的基礎。

多年後，三人小組公司逐漸轉型為國際型大規模集團，旗下三大專精不同類型音樂活動品牌，分別是：Sensation、Mystery Land，以及Energy。在這三大品牌中，Sensation是第一個跨越荷蘭國界，在世界各地展開巡迴表演的派對。而另一個與ID&T同等地位的事業體Q-Dance則專精於Hard Dance，也就是快版舞曲，旗下兩大著名舞曲派對Qlimax和Defqon. 1聞名世界。2006年ID&T和Q-Dance合而為一，正式以ID&T集團之名問世。

目前ID&T有著88名專職員工致力於同一工作：規劃催生與執行大規模音樂活動。每年，有約莫百萬年輕人購買ID&T與Q-Dance所舉辦的活動。如今ID&T舉辦的所有音樂活動，從細節的注重與規劃，活動的地點、提供消費者的服務、現場震撼心靈的高科技舞台、精緻裝潢，及音樂表演，在消費者與業界都是最高品質的代名詞。

ID&T 每年舉辦六場不同規模大型音樂活動，以著重《臨場體驗》在全球大獲好評，獲得許多國際性品牌的認同與贊助，也讓ID&T成為更具規模的國際集團。

如今的ID&T以核心的國際性專業大規模音樂活動為主，同時衍生出多元化相關產業，如品牌贊助，食品飲料業、服裝飾品零售業、音樂販售，與旅遊配套等等不同事業，這些不同事業有著相同目標：幫助活動票房提升、增加知名度，以及提昇形象。

在面積不大的荷蘭國度，面對眾多音樂活動需求，ID&T以持續提供所有消費者創新、充滿驚奇、活力、安全無虞，且有著最佳服務的音樂活動，有效拉大其與競爭品牌間的距離。

讓ID&T崛起的快板舞曲House Music浩室音樂，二十年前，從非主流地下音樂開始成長茁壯，以推陳出新的創意更上層樓，也吸引了更多喜好音樂的族群，逐漸演變為今日排行榜上不可或缺常勝軍。

大膽地奔放心靈跨界混音，從古典樂到流行樂以及搖滾樂，意外獲得許多人的青睞，舞曲，已是生活快速步調的現代人生活必備精神糧食，更成為專業行業中的一員。

從當年強敵滿佈的荷蘭市場出發，鞭策ID&T精益求精，以Sensation國際性創新概念、創新音樂活動成為業界佼佼者，然而，並不自滿於現今成就，ID&T將永不停歇，以策動國際型大規模音樂活動的先驅為其畢生之志。



About Heineken
國際領導品牌與音樂活動贊助商
遍佈全球每個角落的海尼根，源自其家族姓氏：海尼根，也是最有價值的國際高價位啤酒品牌。

海尼根自1987年以貿易總經銷方式在台引進海尼根啤酒，2002年正式成立海尼根台灣分公司，在台生根屹立25年。｢音樂｣一直是海尼根的品牌DNA，至今於全球各地已舉辦超過100個音樂性活動，讓消費者能隨時隨地『Open Your World』。

About theLoop
台灣大型派對專業活動統籌團隊
theLOOP 是一個公關暨創意行銷團隊，專精於夜店管理營運，以及大型派對活動統籌。於 2000 年成軍，十年來不斷致力於將最極致的派對生活文化帶入亞洲。

theLOOP 的強項在於充分結合各方產業，再經過創意包裝以呈現最頂級的夜間生活娛樂體驗。我們將經驗豐富的管理、創意團隊，以及十年來陸續累積的策略合作夥伴及其豐富資源視為最珍貴的資產。從第一天起，theLOOP 總是以令人拍案的創意在不同的媒體以及性質迥異的平台上滋養著台灣的夜生活文化，十年如一日。這些日子下來，由非主流文化發跡的 theLOOP，營運觸角已逐步延伸至主流媒體，擁有自己製作的電視節目以及電台廣播，儼然成為台灣最具代表性的夜間生活娛樂指標。

往後，theLOOP 將繼續透過前所未聞的異業結盟，透過不間斷的雙贏局面累積周邊資源，以期能將更多的人文色彩注入台灣的夜間娛樂文化，不僅能開創藍海局面，更能將台灣的夜生活提升到前所未有的願景。

http://www.sensation.com/taiwan


來自歐洲荷蘭的派對製造廠ID&T！！
http://www.id-t.com/

ID&T是荷蘭經營娛樂派對的一間公司，成立於90年代。

ID&T這個公司名稱的由來代表著公司三位創始人，Irfan、Duncan以及Theo，他們三人各有不同的專長領域，目標是創造荷蘭甚至歐洲最大派對製造廠。

ID&T是現今歐洲最大的派對組織，主要的兩個旗下品牌為Sensation White以及Sensation Black，Sensation White以純白色系服裝以及Trance、House曲風為主，Sensation Black則是以黑色系服裝以及techno、hardstyle、and hardcore曲風為主。

拿兩個旗下品牌來說，據官方統計以現今規模每年在阿姆斯特丹體育館舉辦的Sensation White以及Sensation Black均有4萬至5萬人入場的亮眼表現，堪稱歐洲最大派對組織可不是隨口說說。

除此之外ID&T旗下更有發行雜誌、有聲書，運用企業模式來操作ID&T這點看起來似乎是台灣的派對組織所欠缺的，不過也礙於市場及文化...等問題。

當然ID&T所製作的派對不只Sensation系列，例如Energy the Network、 

Tomorrowland、Mysteryland...等也都是由ID&T主辦及協辦。

2012年是ID&T不一樣的一年，因為他們首次把觸角伸入亞洲，即將改變亞洲派對的生態環境，對於ID&T來說也是一樣極大的挑戰，畢 竟亞洲某些國家的地理環境以及派對文化相對於歐洲來說比較狹隘，不過慶幸的是此次亞洲巡迴中有將台灣納入巡迴點之一，接下來就帶著期待的心情準備在 9/29日迎接電音樂迷一生必定朝聖的Sensation White Party！！

世界三大精品集團涵蓋大多數名牌(三大奢侈品集團收購史)