打扮過度不如不要打扮

那天在便利商店買東西，一個全身穿著專業重機騎士打扮的人走了進來，連身的黑色賽車服，在膝蓋肘彎處有著襯墊，頭上戴著重機用的厲害全罩式流線感安全帽，手上包裹著手套，腳上也是雙成套的靴子，買完他要買的東西以後，我看見他把置物箱掀開東西丟進去，騎上外面的一台五十cc小綿羊機車走了。

原來，打扮過度不只是非常華麗或走錯場合，跟你整個人的其他部位息息相關，理想的服裝應該要創造出恰好配合你身分和所在場合的明晰意境，像那位全套重機穿著的小綿羊騎士顯然是失誤了，殺雞焉用牛刀，而以他誇張的程度看來，他的刀不只能殺牛，應該可以拿來殺死北極熊或非洲象了吧。

奧黛麗赫本講過打扮不足總比過度好，太過豪華隆重的衣服在不對的場合，有時候會讓你看起來像個傻瓜，如果打扮的比在場的人稍微輕便了一些，頂多得到一個不尊重人家不在乎的名聲，在酷不酷的指數上，不在乎遠比太過在乎要酷得多了。

面對珍貴東西的時候，最好的態度是舉重若輕，在場合上也一樣，隆重場合裡穿上禮服是社交禮節，但如果頭髮也弄得一絲不苟，還配戴全套的耳環項鍊，似乎就有點沒見大世面的土氣，稍微打破一下過度的完美，比如隨興的髮型，省略掉項鍊，會比那種全付武裝粉墨登場的造型要來的時尚許多。

好比很多女星出國去走國際紅地毯，往往過度盛裝，特別訂做的衣服大紅大綠緊身又要表達啥民族美感的，然後還弄個複雜髮型畫上工筆濃妝，誠意十足，大概也可以因此搶佔媒體版面，但在當代的紅毯語言裡，這樣的過度打扮其實少了一點時尚的隨興態度，其他國際女星往往會用華服搭配自然派的髮型和較少的珠寶，這傳達的訊息是我是紅毯常客不必兢兢業業盛裝以對，是種需要琢磨的潛台詞。

打扮過不過度跟時代有關，現在看美國二十世紀五零年代的照片，會覺得當時的家庭主婦幹嘛老是穿著大圓裙和緊身小毛衣搭配珍珠項鍊在家裡用吸塵器，現代的上海卻有很多人穿著成套居家睡衣出門，說也奇怪，這兩個趨勢這幾年都在國際伸展台上可以看見，Prada的春裝充滿五零年代的風格，而像Celine或LV卻不約而同的推出了成套的印花睡衣組合（最近像范冰冰或Heidi Klum都不約而同的穿上這種風格去搭飛機，不過搭長途飛機的確是穿睡衣最舒是沒錯）。

不過，盛裝過度與否，其實不是一個鐵打的事實，而是會隨著時代改變的，如果略掉過度自覺的那個部分，時尚畢竟還是你高興就好，我以前有個高中同學熱愛籃球但球技很差，不過他總是大手筆買下最新款的籃球服籃球鞋，因而得到了一個設備組長的稱號，這稱號自然是損人，不過現在看來，他是在享受時尚的樂趣啊。

在櫥窗裡的女孩兒。來福士廣場服裝秀現場直擊。

其實今天一早就出去忙了，等到回家已經五點多，睡了個小覺，醒來後覺得有些不甘願的跑出去逛了兩小時。我這週末症候群蠻嚴重的，覺得周末沒做點甚麼就白過了。

因時間有限，要去印象中上星期日舉辦DKNY jeans的跳樓特價會(只賣一折)，果不其然，到了來福士廣場發現只剩下5折貨了..近期買了ZARA 2.5折的衣服，5折實在引不起我的興趣。

到處逛逛時發現了一場服裝秀，品牌商找了五位歐洲的模特兒來展示新一季的衣服。

歐模都長得好可愛啊！而且我卡到的位置很好，就在正前方，模特兒的前面。呵呵。

匆忙出門，相機也沒帶，手機隨便拍拍。

離開百貨公司，到對面的折扣書店，怪了！逛過書展後，三折的書也引不起我的興趣了。

法國PRM奢侈品集團的管理(Pinault-Printemps-Redoute)

 PPR本來是家零售商，1999年經過一場驚心動魄的股權爭奪戰，將Gucci 集團收歸旗下，並成功將Gucci品牌打造成集團的核心品牌,PPR才得以登上第三大奢侈品集團的寶座。數據顯示，2006財年，PPR持股99.49%的Gucci 集團營業額達35.68億歐元，Gucci品牌的產品就貢獻了約59.2%。 PPR以88億美元高價拿到的Gucci 集團的確物超所值。

核心品牌:Gucci，銷售額佔集團總銷售額的11.72%

PPR本來是家零售商，1999年經過一場驚心動魄的股權爭奪戰，將Gucci 集團收歸旗下，並成功將Gucci品牌打造成集團的核心品牌,PPR才得以登上第三大奢侈品集團的寶座。數據顯示，2006財年，PPR持股99.49%的Gucci 集團營業額達35.68億歐元，Gucci品牌的產品就貢獻了約59.2%。 PPR以88億美元高價拿到的Gucci 集團的確物超所值。

　　重生後的Gucci成為“香餑餑”

1987年之前，Gucci 集團還是一家家族治理的奢侈品牌，當時家族成員之間爭權奪勢導致公司陷入危機。這給一些外部投資者提供了介入的機會。 1987年，一家位於巴林的投資公司Investcorp開始購入Gucci集團股份，兩年後其持有股份的比例達到50%，但並未介入經營。 Gucci集團情況繼續惡化，1992年虧損額高達4000多萬美元，幾近破產。 1993年9月，Investcorp收購Gucci集團剩餘50%的股權，實現100%控股。 1994年，Investcorp任命Tom Ford為創意總監。 Tom Ford對Gucci重新進行定位，一改Gucci過去的華麗風格，讓頹廢和感性大放光彩，並註入“性感”的基因，從此讓Gucci創造了一個時裝界的神話，直到今天，Gucci仍被譽為最性感的牌子。 1995年3月，Tom Ford舉辦了他的首次Gucci品牌時裝發布會，在發布會上他讓當紅名模身著簡約風格的服裝，卻以無比撩人的形像出現在T台，此次發布會讓Tom Ford大獲成功，並引發全球購買Gucci狂潮。

Tom Ford的有效治理令Gucci起死回生。 1995年10月，Gucci集團49%的股權在阿姆斯特丹證券交易所上市，1996年剩餘的51%股權在紐約證券交易所上市。

隨後，重新煥發生機的Gucci集團成為LVMH、PPR等覬覦的對象，並由此引發了一場你死我活的股權爭奪戰。而且這場歷時5年的股權爭奪戰涉及到許多財務技巧和法律安排，投資公司和奢侈品巨頭們的操作手法和反收購安排頗值得借鑒。

　　LVMH惡意收購受阻　　率先出手的是奢侈品巨頭LVMH。在這一輪爭奪中，LVMH惡意收購Gucci集團34.4%股份，Gucci集團以發行2015萬新股應對，將LVMH股權稀釋至25%。

LVMH於1999年1月5日以55.84美元/股的價格買入10萬股Gucci集團，持股比例超過5%，達到向美國和荷蘭證監會備案的要求。 1月12日，LVMH以每股68.87美元的價格再次買入63.1萬股Gucci集團股份，將持股比例提高到9.6%。截至1月16日LVMH向證監會提交13D文件時，其持股比例已達到26.6%，1月25日持股比例升至34.4%。在短短的20天時間裡，LVMH總計耗資14億美元大舉收購Gucci集團的股權。而且這個過程相當順利，Gucci集團沒有絲毫防備，LVMH充分利用了荷蘭法律的漏洞：不要求收購方向所有股東提交詳細收購方案，而英國、意大利、法國法律均要求收購方提交詳細收購方案。

隨後，LVMH提出向董事會派駐3名董事(董事會由8人組成)，這才引起了Gucci集團管理層的警惕，故管理層催促LVMH要約收購Gucci集團的所有股份。 LVMH拒絕了這一要求。接下來Gucci集團做了三件事。第一，申請中止協議，中止協議是指目標公司與潛在收購者達成協議，收購者在一段時間內不再增持目標公司的股票，如需出售這些股票目標公司有優先購買權。第二，要求LVMH簽署一份旨在保證Gucci獨立性和限制LVMH股份的文件，LVMH表示“保證Gucci的獨立經營權”，並且Gucci集團是否接受LVMH的經營建議取決於自身利益。第三，授權基金會(即Stichting)3700萬新股的認購權。事實上，Gucci集團向Stichting發行2015.4985萬股新股，這一數量正好是LVMH的持股數。結果LVMH34.4%的股權稀釋成25%的同時，表決權完全被中和掉。而且，Gucci集團方面表示，如果LVMH增持股份，它將發行更多的股份。

Gucci集團的反收購武器來自於上市之初Investcorp所做的安排。上市之前，Investcorp對Gucci集團進行了一系列的反惡意收購安排。 1995年Investcorp召開股東會，授權董事會可以在5年內向法律實體發行股份，該法律實體由董事會控制，這實際上是僱員期權計劃(ESOP)的一部分，維護了管理層的利益。公司可以發放無息貸款作為購買新股的資金來源，新股分得的股息也進入僱員期權計劃，但必須用於償還公司所發放的無息貸款，所以發行新股不會降低每股收益，也不會影響資產負債表。故該部分股權不是額外的資本金，而是額外的表決權。這樣安排的目的是，假如將來出現惡意收購者，新股的表決權可以中和惡意收購方的表決權。這成為4年後阻擋LVMH獲得控制權的重要手段。

http://www.chinasspp.com/News/Detail/2008-2-21/58719-1.htm

BOTTEGA VENETA 編織新美學，甩開LOGO的精品品牌。

Bottega Veneta（寶緹嘉）是義大利品牌，專注於皮具時裝產品。Bottega Veneta成立於 1966 年，並於2001年被 Gucci 集團 (Gucci Group) 收購，是法國跨國企業PPR集團旗下成員。Bottega Veneta的總部位於義大利東北部Veneto 地區的維琴察 (Vicenza)。

Bottega Veneta於1966年由 Michele Taddei 及 Renzo Zengiaro 創立。Bottega Veneta的意思是 「威尼斯手工作坊」。品牌以生產優質皮具起家，手工藝匠人創造了名為intrecciato的獨特皮革編織技術；而這種皮革編織手法，現已成為品牌廣為人知的標誌。

憑藉卓越的工藝，樸實的風格和沒有標誌的設計，Bottega Veneta的知名度與日俱增。在七十年代，品牌以 「When your own initials are enough.」 (當你的名字已經足夠) 作為廣告標語。至八十年代初期，Bottega Veneta 已經成為國際富豪喜愛的品牌。就如波普藝術家安迪•沃霍爾 (Andy Warhol) 在八十年代也曾到其在紐約的專門店選購聖誕禮物，繼而更為品牌製作短片。

Renzo Zengiaro 在七十年代後期離開 Bottega Veneta，而Michele Taddei 在幾年後亦同樣離開了這個義大利品牌；Vittorio 和 Laura Moltedo (Laura 早前嫁予 Taddei) 於是從紐約回到維琴察繼續經營。期後品牌的光輝不再，到九十年代甚至摒棄了其低調的風格，轉而選擇隨波逐流，生產潮流時尚產品。

Bottega Veneta 的發展可以回溯到 2001 年 2 月，當時品牌被 Gucci 集團收購，同年 6 月 Tomas Maier 加盟並出任創作總監一職，隨即於秋季推出加入品牌後首個系列 -- 春夏 2002 系列。生於德國的 Maier 先後於 Sonia Rykiel 及 Hermès 任職，上任後引領品牌回歸至核心價值。他屏除了產品上顯眼的標識，取而代之的是富有代表性的 intrecciato 編織技術，並將品牌的中心理念確定在工藝製作層面上。

自此，Bottega Veneta 推出多個新系列，包括高級珠寶、眼鏡、居室香氛及傢俱，同時不斷豐富原有的產品種類，如手袋、皮鞋、小皮具、行李、家居用品及禮品。2005 年 2 月及 2006 年 6 月，Bottega Veneta正式發佈其首個女裝及男裝時裝秀。今日，新一季的服裝及傢俱系列均於米蘭總部辦公室進行發佈。考慮到有百年歷史的義大利傳統皮革工藝的重要性，及優秀工匠的流失，Bottega Veneta 於 2006 年夏天成立了 Scuola della Pelletteria，一所專門培訓學校，以培育新一代的皮革工匠。

www.bottegaveneta.com

這幾年來的LV櫥窗~2009

 約2009年的時候我就開始拍LV的櫥窗，原因無他，因為實在是設計得太美了！有時間的話再慢慢整理給各位朋友看。(點圖可以放大欣賞喔~)

細物張狂：日本手工傳承的破藝 Made in Japan

David Gandy義大利臉的英國男模

香奈兒攝影展：MY LITTLE BLACK JACKET-PHOTOS BY KARL LAGERFELD

路易威登旅行藝術展：Louis Vuitton全球最大路易威登之家落户上海恆隆廣中庭展出巨型「路易威登手提箱」

上海恒隆廣場中庭立起幾個巨大的路易威登老式箱包模型，以旅行精神為主題的路易威登旅行藝術展正在這裡舉行，藉此表達對優雅歷史傳承和精湛工藝的由衷敬意，同時也向火車旅行黃金年代路易威登的傑出貢獻致敬，這場浪漫而富有感染力的旅行藝術展囊括了眾多展現路易威登在旅行文化中經典瞬間的大型旅行箱，還包括來自加斯頓-路易威登先生周遊世界旅行中所收藏的古董酒店行李標牌，其數目品類之多可謂世界首屈一指。而這些具有歷史意義的標牌也正是無數次環球旅行的歷史見證，其中從巴黎，途經莫斯科再東至上海的經典旅行路線，正展示了此次上海盛大慶典之初，由巴黎始發，穿越歐亞大陸，終極抵達上海的路易威登快車的偉大旅程。 

展覽的整體設計概念讓人聯想到老式火車站的候車大廳，記者踏進其中，迎面一位由投影光線勾畫，身穿制服的路易威登“行李禮賓員”正恭候賓客光臨。走進第一個陳列空間後，觀眾立即感覺到闊別了繁華都市的燈火通明，在這個幽暗的方形空間中，四面牆上展示了此次“巴黎——上海”偉大旅程中路易威登快車沿西伯利亞鐵路，經過蒙古鐵路，從巴黎途經莫斯科和中國長城抵達上海，跨越9283公里旅程中的沿途風景。隨後，觀眾走進一個20世紀早期豪華列車的走廊，在這個完全複製了舊時豪華列車走廊的空間中堆放了各式古董旅行箱、手提箱和很多其他優雅之旅的必帶品。其中也包括多款屬於加斯頓-路易威登先生的私人物品，例如裝飾有他個人標識的Steamer 旅行軟袋等等。

從Paul Smith開始深入英國時裝工業 the British Style

記者訪問到：你總是看起來很棒，有甚麼心得?
Paul Smith說：我自己喜歡穿西裝或是外套，因為我覺得他們能讓我總是看起來不錯。我穿帶拉鍊的休閒裝總是不怎麼樣！

ps.我也是這麼認為自己，我穿休閒裝看起來確實不怎麼好看...。