曾喬治之成為理想中的型男: 5月 2011

2011年5月30日星期一

TOMMY HILFIGER 101百貨當季櫥窗

2011年5月29日星期日

Esquire Espana de Juin 2011 par David Roemer

Dans le magazine Esquire Espagne de juin 2011 photographié par David Roemer avec la participation des mannequins Alex Lundqvist, Kelly Rippy et Aric Wiser.

Un travail de styliste de Wendell Brown avec a chaque photo un look décontracté mais assez sophistiqué pour le travail. Cet éditorial fait partie du magazine « Esquire Big Black Book du printemps été 2011 ». Il méritait bien d’être traduit en espagnole !

Asian Shooting stars dans le GQ Japan de juillet 2011

Images tirées du GQ Japan de juillet 2011 avec la participation de quatre stars du cinéma coréen, Lee Byung-hun (이병헌), Jung Woo-sung (정우성), Kwon Sang Woo (권상우), and Song Seung-heon (송승헌). Des magnifiques photos avec des très bons acteurs pour un éditorial nommé “Asian Shooting Stars”.

Lee Byung-hun photographié par Kim young Jun

Jung Woo-sung photographié par Bolee

Kwon Sang Woo photographié par Hong Jang Hyuon (plus ici !)

Song Seung-heon photographié par Choi Yong Bin

2011年5月28日星期六

魔力西裝──向上晉升的品味穿著 The Suit—A Machiavellian Approach to Men’s Style

這已不是一套西裝走天下的時代了。

西裝要怎麼穿，才能穿出品味，穿出成功？

馬克吐溫雖沒在今日快速職場裡工作過，但他的觀察仍然大膽敏銳：人要衣裝，穿著決定了人的一切。尼古拉．安東吉雅凡尼在《西服：男性品味的權謀》書中，說明男性怎麼穿出成功；如何穿出品味、格調；如何藉著穿著獲取權位。掌握本書提供的穿衣訣竅，不僅成就優雅、紳士的外表，更將邁上成功的階梯。

從機會主義大師馬基維里所著《君王論》出發，安東吉雅凡尼為有企圖心的男士，打造出一本清楚的穿著寶典，指出聰明、品味的穿著對男性向上晉升有影響。從領帶到鞋子、皮帶到吊褲帶、西裝領型到手帕，這本書詳盡地指出每個配件所展示的品味準則。到底該穿雙排釦、還是單排釦西服？到底西裝前襟該裝兩顆釦、還是三顆釦？到底該穿英國式、還是義大利式西服？許多疑問在安東吉雅凡尼生動幽默的筆下，都簡單易懂地獲得解答。

《魔力西裝》不光是簡單的穿著手冊，作者安東吉雅凡尼還辛辣評比當今政要、名人的穿著。從美國歷任總統，到電視新聞主播、名嘴、影星，即使都是名人，服飾語言卻應該大不相同。安東吉雅凡尼以他們的穿著為例，說明什麼才是正確的穿著，怎樣是該避免的俗豔、誇張打扮。

全書無實際西裝的照片，但搭配郵票大小的詼諧小插畫。

《魔力西裝》是職場向上躍升的最佳顧問。

作者簡介

尼可拉斯．安東吉亞凡尼（Nicholas Antongiavanni）（筆名）

曾為美國總統布希、紐約市長朱利安尼、美國國務卿萊斯等人撰寫演講稿，目前他為一位媒體大亨效力，與妻兒定居紐約州威徹斯特郡。他對男性訂製西服素有研究，個人擁有的西裝不計其數。

「丹迪型男」大顯身手

丹迪型男最大的本事，就是搭配不成套的單件西服上衣、長褲，穿起來還很優雅。單件西服上衣，通常是為了休閒玩樂設計的，所以沒有成套的褲子搭配，因此也稱為「運動外套」。事實上，在第一次大戰之前，大部分男士的西服都是不成套的上衣、褲子搭配成的，其淵源來自歐洲宮廷男士的緊身褲襪，當時就沒有「成套」的上衣外套專門搭配。法國大革命後，緊身褲襪被視為「保皇派」而被禁絕，卻仍未發展出「成套」男裝。直到 19世紀，企業界發展出過膝長外套的流行，卻仍然只是搭配單件長褲。今天看到的「運動外套」，是大英帝國中氣候較溫暖地區發明的，氣候炎熱時，男人不可能再穿粗毛呢外套玩草地槌球，因此改良成棉麻外套，也搭配最薄的西裝褲來穿。

這種打扮到了美國，成為上流社會崇尚的休閒風格，取代原本流行的毛嗶嘰藍外套、法藍絨白長褲。後來，直到企業界開始流行穿成套西裝，變成生意人「標準」的打扮，「成套」西服才突然比不成套搭配變得「正式」。不成套的西裝與長褲搭配，成為非正式場合的休閒服。我們常會忘了一種流行當初的起源，但流行卻逐漸約定俗成形成規矩，即使有時候看來是相互矛盾又讓人糊塗。

無論如何，搭配不成套的上衣與長褲時，要很小心，才能看來順眼，而不致怪裡怪氣，今天很少人真能做到這一點。而且，當今「商務休閒服」（business casual）愈來愈流行，愈來愈少場合需穿訂製西服，也愈來愈少人做訂製西服。多半是買一套成衣西服，以供需要打領帶的場合穿著，如果光買西服上衣，大家也傾向先買一件海軍藍外套，因為很普遍，且適合「商務休閒服」的搭配。

我倒不是要攻擊這種海軍藍單件外套，每個男人衣櫥裡的確都需有一件。但這個世界除了這種外套，還有無數不同形式的選擇。而且，這種海軍藍外套是不可能「講究」的，而另外幾型外套卻很多場合都穿得上。如果你不想放棄偶爾成為「型男」的機會，應該試著去瞭解其他顏色、質料、花樣的外套。

好萊塢老片知名男星如佛雷．阿斯坦、賈利．古柏（Gary Cooper）、亞倫．賴德、泰隆．鮑華（Tyrone Power）在電影中穿單件外套的場景，總是比穿成套西服的上班場景多。也就是說，講究穿著的男士，應該有一件以上的西服外套，其中必備的是冬天保暖的粗毛呢外套及夏天透氣的麻外套。

爵士樂手如阿姆斯壯（Louis Armstrong）、艾靈頓公爵（Duke Ellington）、貝西伯爵（Count Basie），就是最懂得搭配單件外套的人，法蘭克．辛納屈（Francis Albert Sinatra）也算得上其中之一。因為他們的行業不需穿得嚴肅正式，且他們都喜歡看起來講究體面。他們身上的單件西裝，多是大膽的格子圖案或異想天開的花樣組合。事實上，在成套西裝上看來太古怪的顏色、花樣，到了單件西裝，反而變得很受歡迎。古典爵士的現代大師溫頓．馬沙利斯（Wynton Marsalis）得了真傳，據說他講究得要在每場演出前，親自熨燙演出服，不僅讓自己看來完美無瑕，還能藉此去除雜念。

至於如何搭配？要點是穿出「對比」。太相像的上衣和長褲搭配，像是你早上還沒睡醒的選擇，甚至這可能根本是同一套西裝衣褲。所謂對比，可以運用不同質材、圖案及顏色的搭配。光滑柔軟的精紡細毛呢料，可以跟直挺的亞麻挺搭配；燈心絨凸起的條紋跟粗毛花呢也挺合適；有圖案的上衣外套搭配素面長褲，或素面外套配花褲子都是好搭配。上衣與褲子同時有大花圖案的搭配，會讓人看了不舒服，即使是大花配小花，也要盡量避免。只要穿大格子花紋的長褲，配素面外套，效果就一樣強烈了，因為很少人敢這樣穿，這兩者搭配的效果跟上、下都是「花」的搭配一樣「突出」，出錯的風險卻小很多。至於顏色的對比，灰長褲幾乎可以搭配任何顏色的西服外套，灰外套則適合配咖啡、藍、白色長褲。同色系的西服外套、褲子也可以搭配，但顏色間的深淺差距要夠大。例如淺咖啡嗶嘰褲，可搭配深褐色細格子外套，也就是說只要底色是比較深的咖啡色，都適合搭配。

現在來談談你需要哪些樣式的西服外套。西服外套可分兩大類：夏天穿、冬天穿。因為沒有任何一件上衣能夠連穿三個季節以上，最多兩季。但若是你冷熱天的外套都各有幾件，應該就夠穿了，至少會看起來比那些百貨公司店員建議你買的「全年適穿」型要實用。

粗毛呢料最適合冬天，從蘇格蘭質料柔軟的歇特蘭粗毛呢（Shetland），到英國哲維山綿羊毛製質料硬挺的哲維山粗毛呢（cheviot）、質料最厚重的哈理斯粗毛呢料（Harris）及最輕薄的桐樸夫粗毛呢（thornproof）。粗毛呢中即使最輕薄的，冬天以前也穿不上身。最好的粗毛呢料都是從蘇格蘭古老的織布工房手工紡出來的，歇特蘭島（Shetland）出產的粗毛呢料既輕又軟，跟開斯米爾羊毛（cashmere）一樣保暖，但若要用開斯米爾羊毛做「丹迪型男」大顯身手一件外套，價格幾乎跟買部車一樣貴，且很容易就磨損。但歇特蘭粗毛呢太軟、太細緻，不適合做做長褲，反而是愛爾蘭產的道格拉斯粗毛呢（Donegals）與哲維山粗毛呢耐得住長褲走動、站起、坐下折騰。

亞麻布料適合做夏季外套，淡色系、貼式口袋、無襯裡，透風而優雅，也適合做成雙排扣西裝上衣，相對而言，粗毛呢料則永遠必須是單排扣。絲與絲混紡布料則適合做春天穿的外套，但要注意絲質外套比較熱，而且絲質西裝很難做得有品味，除非你希望自己看起來像黑道大亨。
關於外套上的小配件，單件的西裝上衣通常只適合兩顆紐扣，成套西裝則是四顆。原因是兩扣比四扣顯得更運動風格。其他成套西服上少見的繁複裝飾像喉勒（throatlatch）、新月形及斜線形口袋等，在單件外套上卻是可以凸顯的特色。但建議不要在袖子的手肘處裝貼皮，除非外套真是袖子都磨損了，而你又捨不得丟掉。善用細節的原則是用得少但用得巧。除非你真有個大莊園並常常打獵，否則沒事穿著有繁複細節裝飾的獵裝，只會引來訕笑。

至於長褲，最實用的就是灰色法蘭絨西褲，不僅有型而且什麼場合都可用。最懂得穿灰色法蘭絨西褲的，當然又是佛雷．阿斯坦。有次他送好萊塢後輩女星奧黛麗．赫本一張簽名照，赫本竟把照片放進灰色法蘭絨包裹的相框。冬天，你只需三條長褲：灰色法蘭絨褲、棕色馬褲呢褲、及橄欖綠燈芯絨褲，就夠搭配任何西服外套了。若你想更多變，可加上一、兩件摩斯根褲（moleskin，全棉拉毛布），或騎兵斜呢褲（whipcord twill，緊密的羊毛斜紋布）都行。夏天，淡色的亞麻、棉織斜紋布，適合搭配任何輕便的西服上衣。過去，淡色法蘭絨最適合做夏褲，今天一般人就嫌它太熱了。

秋冬時節可以搭配背心，不僅保暖，還展現品味。背心主要有兩種：毛織背心、訂製背心。毛織背心可是套頭式，也可前襟開扣，都是正式莊重、瀟灑得體兩相宜。素色背心最實用，有花樣的背心雖然瀟灑，但用途有限。毛背心最好是有不同針法織成的，義大利飛雅特汽車家族第三代的丹迪型男阿涅利會穿圓領毛

背心，配打領帶的襯衫，但一般人最好還是穿Ｖ型領的毛背心。多色格子花樣的毛背心可以穿，但註定只適合非正式場合。比較實用的是棕色麂皮背心，可搭配的衣褲就很多了。坊間還有更俏皮的背心，雖然很吸引人，但適合穿的場合、搭配的衣服就大幅減少。

冬天的運動外套多是法蘭絨材質，席紋呢、斜紋嗶嘰布則適合做夏天運動外套。丹迪型男應該有件像樣的雙排扣運動外套，這種外套原是海軍制服的變身，源於 1837年維多利亞女王要檢閱英國皇家海軍時，一名船長為了讓水手看來更整潔、有精神，決定給每人做一件海軍藍的運動外套。另一種說法是，它原是劍橋船隊的制服，所以得名（blazer）。今天很多人把任何單件外套都稱為blazer，我要說他們都錯了，真正的blazer 事實上是專指海軍藍的運動外套，美國的墨綠色運動外套、巴哈馬酒紅色運動外套也勉強可算同類。

經典運動外套是縫金屬紐扣的，海軍藍外套配上牛角釦也顯得很優雅，但那就不能稱為blazer了。說正經的，運動外套是唯一適合配裝金屬紐扣的西服外套，大部分是銅扣，銀扣、金扣也可以。坊間許多運動外套，紐扣上都刻有廠商的名牌，而真正優雅的紳士會穿無刻紋紐扣的運動外套。

經典運動外套是雙排扣，卻只能有兩排四顆紐，而非兩排六顆紐的樣式，另以側邊開衩及貼袋顯示海軍服的精神。偶爾可見前襟中間裝有「車票口袋」的小口袋，但對傳統運動外套來說卻有點不倫不類。單排扣運動外套也行，但只有在法蘭絨料運動外套時才用，而且必須有三顆紐。儘量避免穿細毛呢、兩顆扣、中間開衩的運動外套，這太浪費單件外套提供的自由度了，應考慮選有更精細配件的樣式，否則乾脆買成衣算了。英國人只有玩遊艇時穿運動外套，若在都市裡也穿，他們馬上就會看出你是美國佬。

運動外套的好處，是什麼顏色都可以搭配，除了深藍色。最好的搭配是白褲子，但要避免「死白」（像壓在箱底十五、二十年沒穿過的白），因此亞麻或法蘭絨的白色會比較適合。絕對要避免用卡其褲搭配海軍藍運動外套，雖然兩色看來不錯，但實在太多人穿了，特別是沒有行頭的年輕人。這樣搭配不僅顯出你沒才氣，更馬上讓人以為你是加州來的。美國加州以「不正式」出名，加州男人以為穿有領子的襯衫就是「正式」了，因此會打黑領帶配有劍領的西服，只要說「正式場合」，他們馬上就穿起劍領西服和卡其褲，因為這是他們衣櫃裡最好的衣服。難怪加州正是「商務休閒服」的發源地。

無論如何，卡其褲配其他夏季單件外套都還好，其他抽紗、提紗混紡的亞麻、蠶絲外套也很漂亮，即使素色，因提花抽紗的布面處理看來也很亮麗，但只能在熱帶地區穿，通常也就是度假期間。

最後談談鞋子。黑鞋子只適合搭配成套西服，絕不適合搭配單件外套。唯一例外是黑色的孟克鞋，勉強可以搭海軍藍運動外套、灰法蘭絨褲子、正式襯衫與領帶，這正是巴黎男人最愛的打扮，他們把成套西服的正式與單件外套的丹迪風成功融合起來。但最保險的還是棕色麂皮鞋，冬天最好是棕色小牛皮鞋、酒紅色馬皮鞋，夏天最好是棕色小牛皮鞋、白色麂皮鞋。白羊鞋（white buck，裝有紅橡膠底的白麂皮尖頭鞋）是最具丹迪風的鞋子了，配上海軍藍運動外套、白褲子，簡直帥呆了。除此之外，儘量別穿繫鞋帶的鞋子。至此，我非得說一下「商務休閒服」這款打扮了。雖然我挺瞧不起這種打扮，但因穿得人愈來愈多，我們也需面對現實。有人說此風緣起於百年前英國人週五不穿粗毛呢西服的傳統，因為大家都往鄉下去度假了。但我想這個傳統早在辦公室發起「商務休閒服」很久以前就失傳了。直到2000年網路泡沫後的大崩盤，才由安德森會計師事務所（Arthur Anderson）重新傳回英國。英國訂製西服聖地薩伏街的師傅預言，這波流行會毀了他們的生計，沒想到不久後，這家會計師事務所就因牽涉安隆案，而被迫瓦解。

因此，如果你的公司還在宣揚「商務休閒服」，建議你趕緊換上正式西服，解救全球經濟。如果同儕壓力太嚴重，讓你不能每天穿得正式莊重，也別忘了至少要守住西服外套這關。千萬別用皮夾克配高領毛衣就蒙混過去，以為自己穿皮夾克就看起來像史提夫．麥昆的人，常常只看來像週末上街把美眉的小混混。

單件外套還是很有用的，特別是海軍藍運動外套，只要打上領帶，自然就比穿運動衫和寬腳褲來得登樣，除非，你天生就有影星伍迪．艾倫（Woody Allen）的邋遢，粗毛呢外套也會穿成像坐皺的舊沙發。

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作者：尼可拉斯．安東吉亞凡尼
原文作者：Nicholas Antongiavanni
譯者：宋東
出版社：天下雜誌
出版日期：2007年10月31日
語言：繁體中文 ISBN：9789866759277
裝訂：平裝
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2011年5月25日星期三

收到TIFFANY鑽戒就會笑呵呵變成兔寶寶喔！

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2011年5月23日星期一

男人一定要知道：12件你會莫名感到很爽的事.

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2011年5月22日星期日

RADO 雷達表 R5.5

向來以創新科技、獨特設計與卓越材質為品牌哲學的RADO雷達表又一驚世傑作！品牌與舉世知名的設計大師Jasper Morrison攜手，以高科技陶瓷打造出以「Less is More」超簡約之美為宗旨的r5.5系列，技驚四座，見證美的經典。設計界奇才Jasper Morrison更獲邀作訪談，解構作品獨樹一幟的風格。

1.Jasper Morrison先生，瑞士創意腕錶品牌RADO雷達表r.5.5系列是你與RADO合作的第三項計劃，這項於2007年結盟的計劃是如何萌芽的？計劃開始至今，你與RADO雷達表達成什麼創作成果？

我與RADO的創作火花，一切源於一個在巴黎舉行的辦公室會議。

RADO雷達表為慶賀品牌50周年，邀請我為它們設計一個搭配Ceramica錶殼的腕錶錶盤及錶盒。這款50周年紀念腕錶擁有5個金質版本，每款限量10枚，全系列共有50枚腕錶。搭載此枚腕錶的錶盒更是新世紀的設計成果，它仿照人體手腕形狀打造而成，將佩戴腕錶的樂趣融會貫通：把腕錶收藏好於表盒後，用家只需輕輕將環狀皮帶繞一圈，然後將之套住盒扣，便能為腕錶提供至高無上的保護，就像將腕錶佩戴於手腕上一樣自然、安全。

2.你為何選擇與RADO合作？你是如何認識RADO的？

RADO是一個與別不同的製錶品牌，它勇於創新，在傳統製錶業中傲視同群，令我對它刮目相看。這種打破傳統的實驗精神，更促使它成功研發陶瓷技術，在業內外有口皆碑。

3.你需要何種條件配合，讓你設計腕錶時得以自由發揮？RADO有給你足夠的空間和自由進行創作嗎？

完全自由的設計其實並非是最好的設計條件，有時候，我更需要品牌的引領，畢竟我不及他們了解客人的喜好，所以有限度的指導是必須的。他們提供的背景資料照亮了我的創作方向和靈感。然而，在設計到r.5.5這個系列時，RADO則給予我100%的空間和自由度發揮創意，因為大家都期待在一個沒有框框的情況下，見證一個全新的設計誕生。

4.這麼說來，r5.5腕錶就算是第一枚完全由你親自設計的腕錶囉。這整個設計過程是否可以分享一下呢？

雖然是我全權主導，可是過程可一點也不輕鬆，一點也不。

我需要在極短的時間內，汲取大量他人可能需花數年時間才能掌握的專業腕錶知識，同時我還要確保這次設計能夠使人信服，一旦失手，或許日後再沒有機會設計腕錶了！

5.你曾與不少知名品牌如Cappellini、Alessi、Flos、Magis、Vitra及Sony等合作，這次與RADO表的合作有什麼不同嗎？

最大的分別在於設計物件的大小。設計傢俱時，我們常以毫米為單位，然而，在腕錶世界，單位則被縮小至百分之一毫米！我從沒想過人類的肉眼能夠分辨0.05毫米的差別，但事實卻告訴你這是真的！

6.設計r5.5腕錶時，你希望成就什麼？你要宣示什麼價值觀與精神嗎？腕錶的對象是誰？

r5.5的設計打破既有的腕錶傳統，擺脫大號腕錶潮流及過份複雜的細節，是一枚為自信十足，喜愛佩戴優雅而新穎飾品的有識之士而設的腕錶。

7 . 可以闡述一下你的信念—Less ismore在這次的設計中的呈現？

今天，大部分腕錶都有太多不必要的細節，然而，愈少繁瑣和複雜的東西，卻愈見內涵。雖然我不主張為簡約而簡約，但是某些細節卻是多餘的，像用以計算10分1秒的第三個計時圈，日常生活中我們並不需要它，所以我們決定把它摒棄。如果你要求那樣細緻的精確度，你要尋找的應該是一個電波時計而非腕錶！正如德國籍工業設計師Dieter Ram的名言「Less but Better」，愈簡單愈，第三個計時圈只會減低錶盤的可讀性。

8.這是你第一次接觸高科技陶瓷嗎？你如何評價這種創新物料？它限制你的創作嗎？

我曾用陶瓷進行創作過其他商品，而高科技陶瓷卻還是第一次。第一眼看見它時，我忽發奇想，不如試試以磨砂潤飾表面。經一連串的實驗，我成功了，它實在美不勝收。對設計師而言，高科技陶瓷是一種多功能物料，它為塑形帶來極大的自由度。為確保錶殼堅固穩定，我們在造型的過程中需要進行大量計算及微調工作，然而，它的優點是不容否定的。

9 . 你覺得為何r 5 . 5 系列腕錶能夠代表RADO雷達表的品牌理念？

我將我心中對RADO的形象，透過創作和設計來展現，它除了擁有RADO雷達表一貫的特性外，錶殼與錶帶互相融合，獨特的陶瓷物料，也呼應品牌的獨特的個性。它們永遠有別於一般的腕錶，不屈服於單一的形狀，創新而多變。

1 0 . 你不以設計師自居，卻自稱為「Atmosphere Police」，這個角色如何在設計r5.5時發揮功效？

近年，大號腕錶成為腕錶市場的新趨勢，各家品牌爭相推出大號腕錶，掀起一片大號熱潮。我實在不忍看見人們戴著大號腕錶在街上晃晃搖擺，一個佩戴一枚50毫米腕錶的人，只是市場激烈競爭下的產物，盲目跟從潮流而走，無法讓人真正了解他，所以我告訴自己一定要為腕錶界做些什麼，改變這個現象，做一些合乎常理的事情。

我覺得自己有責任提醒大家我們的手腕其實跟從前一樣大，根本毋須佩戴過大的腕錶。

11.你認為你與RADO有什麼相似的特質？

RADO以勇於創新見稱，對新科技和設計有著極高的接受能力。市場上絕大部分品牌均採取傳統的設計和科技，相對之下，促使了RADO雷達表成為設計師的理想合作伙伴，我認為我的設計方向與RADO雷達表的理念非常配合。

12.腕錶經歷過百年的變遷，你認為在今天、甚至是未來社會，腕錶設計最重要的是什麼？

確保實用、美觀及耐用，是設計腕表不變的定律。我想擺脫大號腕錶的潮流及過分複雜的細節，為自信十足，喜愛佩戴優雅而新穎飾品的有識之士設計腕表。

13.是否所有鑄刻Jasper Morrison簽名的產品，都是由你親自設計？

答：對！我愛迸發創意，更熱衷與設計隊伍及生產隊伍一起構思，過程中我們需要不斷討論、修改直至達成共識，我十分享受這個設計過程。也希望大家喜歡我的設計。

關於RADO雷達表

瑞士腕表品牌RADO雷達表自1957年推出其首個腕表系列以來，向以創新技術、卓越材質與獨特設計馳名於鐘表界。

多年來，RADO雷達表憑着大膽創新、力爭上游的精神，在製表界立下多項創舉，尤其在高科技材質的運用之上，RADO雷達表永遠快人一步。所取得的突破包括於1962年創製了史上第一枚抗磨損腕表DiaStar，以及於1986年研製了全球第一枚高科技陶瓷腕表Integral精密陶瓷系列等。

除此以外，RADO雷達表亦擅於運用高科技鑽石、高科技鑭金屬、藍寶石水晶、硬金屬等創新破格的物料打造腕表，其時計產品全都擁有尖端的抗磨損功能，領先群雄，為製表史開拓了運用高科技材質的先河。

Visual Tales 4 avec Simon Nessman par Chidi Achara

Images tirées du magazine Visual Tales (視覚物語) Volume 4 pour le printemps été 2011, photographié par Chidi Achara avec le travail de stylisme de John Tan. Un bel éditorial nommé “ Gentleman’s Agreement ” avec le mannequin canadien Simon Nessman.